Садовые постройки. Строительство беседки

Садовые постройки. Строительство беседки.Работая ландшафтным дизайнером, я воплотил более 50 проектов, в подавляющем большинстве которых имелась беседка. Но в согласовании с пословицей: «сапожник – без сапог» сам длительное время обходился без этого «строительного излишества» на собственном участке. С течением времени захотелось комфорта: посидеть за столом на свежайшем воздухе, но под крышей, которая защищала бы от солнца либо летнего дождичка, и чтоб стенки были «увиты виноградом», и самовар пыхтел и т.д. Делать «просто беседку» при наличии бессчетных проектов и имеющихся в продаже готовых сооружений и «беседочных конструкторов» было неинтересно. Хотелось чего-то необычного. Сначала это касалось места расположения самой беседки. Будучи апологетом разбивки садово-приусадебного участка на многофункциональные зоны оковём террасирования (террасы, подпорные стены, лесенки, пандусы, низкие зелёные изгороди и перепады высот зрительно наращивают площадь участка), я желал сконструировать беседку в месте перехода одной террасы в другую. Причём сделать в ней два входа: один – с верхней террасы, другой – с нижней. При всем этом половина беседки должна была бы находиться на верхней террасе, а другая половина – на нижней, возвышаясь над ней см на 80. Такая частичная приподнятость беседки позволила бы органично соединять её с водоёмом и низким водопадом, которые планировалось сконструировать конкретно перед беседкой. Садовые постройки. Строительство беседки.

Необычное размещение беседки навело на идея несколько «вытянуть» её и придать шестигранную форму. Этот вытянутый шестигранник давал возможность не только лишь расположить в беседке стол, скамьи и стулья, да и сконструировать летнюю функциональную печь.
Таким макаром, в основании беседка представляет собой удлинённый шестиугольник 6×3 м, в проекцию которого вписан прямоугольник 4×3 м. Высота каркаса стенок – 2,2 м. Крыша – шестискатная с длиной конька 4 м и высотой конька от верхней обвязки стенок – 1,2 м.

Фундамент

Потому что беседка даже с учётом бетонного пола должна была получиться не очень тяжёлой, то полностью довольно было опереть её на фундаментные столбики. Другой вопрос, на что опереть сами столбики.
Обычно при сооружении лёгких конструкций столбик опирается на песчаную подушку либо бетонную плиту-подошву, по размерам несколько огромную проекции этого столбика. Под подошвой тоже сооружается песочная подушка.
Но на пучинистых грунтах песочная подушка, призванная обеспечивать устойчивость сооружения при подвижках грунта, с этой ролью не совладевает. В осеннее время она заполняется водой и при вымерзании преобразуется в «домкрат». Вот почему по весне можно повстречать садовые домики с опрокинутыми фундаментными столбиками и поведёнными стенками. На таких грунтах, в особенности при больших грунтовых водах, нужно отводить воду из песочной подушки, а сделать это бывает не просто. Устраивать под лёгкой конструкцией заглублённый фундамент лишне расточительно. Можно ещё сконструировать «свайный» фундамент, заглубив несущие столбы на глубину вымерзания грунта. Но есть более дешёвый метод – сконструировать «поплавки».

Садовые постройки. Строительство беседки. Садовые постройки. Строительство беседки. Фундаментный «поплавок» с установленным на него шаблоном. На «поплавке» выложен фундаментный столбик.

«Поплавок» – это опорная часть фундаментного столбика, ступенчато сужающаяся книзу, другими словами пирамида, установленная «ввысь ногами». Отливается «поплавок» из бетона в песочной подушке и «работает» благодаря разной скорости вымерзания влажного песка вокруг него (в границах ступенек) и в самой песочной подушке. Такие фундаменты я использую с середины 90-х годов – лёгкие строения на суглинках и при высочайшей верховодке стоят, не заваливаются.
На исходных шагах вымерзания грунта бетонный фундамент с намёрзшим песком преобразуется в подобие конуса, и силы пучения идут по касательной, позволяя всем «поплавкам» держаться на этом же уровне. При полном же вымерзании грунта все фундаментные элементы подымаются умеренно совместно с грунтом (при всем этом геометрия лёгкого сооружения не нарушается), а при постепенном оттаивании грунта «поплавки» становятся на место, не заглубляясь.
Работа над фундаментом началась с сооружения «поплавков» по углам внутреннего прямоугольника 4×3 м. Верхняя плита «поплавка» имеет размеры приблизительно 50x50x15 см. Разборной опалубкой для неё служат отрезки бруса, положенного на грунт и скреплённого перфорированными металлическими пластинами на шурупах.
В грунте я выкопал яму размерами, чуток больше плиты, и глубиной около 15 см, а в центре её – яму 40×40 см и глубиной 30 см. Всю яму засыпал песком, пролил его водой и утрамбовал. Позже излишний песок избрал мастерком так, чтоб образовалась ступенчатая форма, верхняя плоскость которой была бы ниже уровня грунта на 5 см, а нижняя – на 25-30 см. После чего установил опалубку и залил бетон, укладывая армирующие элементы в процессе заливки.
Верхняя плита «поплавка» является опорой для вертикального столба. Потому сходу после заливки и выравнивания бетона в центре плиты в качестве шаблона я установил маленький отрезок бруса 100×100 мм и по краям его вертикально в бетон вставил кусочки арматуры.
После схватывания бетона шаблон и опалубку убрал, а на верхней плите выложил столбик-гильзу (в 4 кирпича на ряд) с незаполненным внутренним просветом приблизительно в 13×13 см. Верх столбиков сделал на этом же уровне.
Пока кирпичные столбики схватывались, подготовил угловые стойки: отстрогал и покрасил их, а нижнюю часть, которую предстояло установить вовнутрь столбика-гильзы, обернул пергамином (можно рубероидом), теплоизолятором и опять пергамином. Всё это аккуратненько прихватил гвоздиками.
После чего в гильзы воткнул стойки, выверяя их вертикальность и закрепляя временными распорками. Меж стойками на кирпичные гильзы уложил брус нижней обвязки 100×150 мм, выверил его горизонтальность, и скрепил брус со стойками. Дополнительно угловые соединения скрепил временными раскосами.
После того, как эта конструкция была закреплена и совсем выверена по горизонтали и вертикали, в зазор меж гильзой и стойкой я залил раствор.
Размещение 2-ух других опор (под ближнюю стену) разметил по месту. Для этого брусья нижней обвязки 100×150 мм установил одним концом на уже готовые кирпичные столбики и подвёл под их временные опоры, добиваясь горизонтальности их положения. При помощи отвеса обусловил центры площадок «поплавков». Дальше всё – аналогичным образом.
После того, как были установлены угловые стойки и горизонтальные несущие балки, приступил к укладке средней шестиметровой балки из бруса 100×150 мм. Её нужно врезать в поперечные несущие балки.

Садовые постройки. Строительство беседки. Садовые постройки. Строительство беседки. Средняя 6-метровая несущая балка установлена. Каркас крыши совсем скрепляет всю конструкцию.

Для этого точно посреди этих балок необходимо избрать пазы шириной чуток больше 100 мм и глубиной 60 мм. В эти пазы я уложил шестиметровую опору таким макаром, чтоб выпущенные концы были схожими. По месту разметил пазы на этом брусе, которые сделал глубиной 90 мм. После конечной установки бруса разметил размещение самых последних фундаментных столбиков и дополнительной опоры – под центральной частью балки. Малюсенькое отступление. Потому что беседку я делал один в выходные деньки и старался работать аккуратненько, то процесс этот затянулся. Потому следует заблаговременно представлять, на каком шаге можно остановить работу и законсервировать объект. Я обусловил, что на первом шаг можно возвести каркас, на втором – сделать пол, крышу и стенки, а на 3-ем – выстроить печь и окончить внутреннюю отделку. Другими словами работа могла растянуться на пару лет. Потому все древесные элементы каркаса перед установкой я обрабатывал огнебиозащитным веществом и красил, чтоб они не гнилости в перерывы меж шагами.

Стенки

Беседка смотрится лёгкой и воздушной, если её стенки изготовлены ажурными либо подняты приблизительно на 1 м, а остальное место оставлено не закрытым. Но как указывает опыт, обладателям не всегда нравится «сквозная продуваемость» и они закрывают стенки хотя бы плёнкой. В моём варианте из 6 стенок я планировал стопроцентно закрыть три со стороны соседского участка, в 2-х стенках устроить дверные проёмы и одну застеклить доставшимися «по наследию» балконными рамами. Стенки в беседке – каркасные. Меж внешней и внутренней обшивкой я решил проложить ветрозащитную изоляцию.
Верхние концы 6 стоек я обвязал брусом 100×100 мм и, чтоб конструкцию не повело, пока не установлены фермы крыши, обратные столбы временно соединил опорами.

Садовые постройки. Строительство беседки. Садовые постройки. Строительство беседки. Для удобства отделку стенок лучше вести до монтажа крыши.

Из-за того, что свесы выпущены ниже верха стенок, снаружи стенки удобнее обшивать до монтажа крыши. Для внешней обшивки по экономическим и эксплуатационным суждениям я тормознул на четвертной доске 1. За ранее огромные проёмы каркаса я поделил стойками 50×50 мм и затянул пароизолирующим материалом, который был должен выполнить и роль ветрозащиты. Четвертную доску укладывал горизонтально и укреплял к элементам каркаса.
В боковых стенках я сделал дверные проёмы, а во передней – проём для раздвижных балконных окон. Не считая того, в задней стене, в том месте, где планировалось установить кухонный столик, оставил проём для маленького окна. Внешние поверхности стенок выкрасил тонированным водостойким лаком в цвет «орешек».

Крыша

В любом помещении комфорт определяется наверняка сначала высотой потолка. Не напрасно же молвят: «потолки давят» либо «потолки высочайшие – дышится просто». В беседке роль потолка играет крыша и тут принципиально, какова высота конька. А она, в свою очередь, находится в зависимости от угла наклона скатов крыши, что связано со способностью задерживать снежный покров кровельным материалом.

Садовые постройки. Строительство беседки. Садовые постройки. Строительство беседки. Подкровельный настил крыши изготовлен из 16 мм гидростойкой фанеры. Со стороны нижней террасы беседка высится над землей на 0,8 м.

Если скаты крыши имеют прямоугольную форму, то экономичнее использовать жёсткий кровельный материал. Если же скаты имеют более сложную форму, то возможно окажется, что внедрение более дорогого гибкого кровельного материала будет сравнимо с затратами на приобретение и установка шифера либо профлиста, при использовании которых остается много отходов.
Крыша должна была связать всю каркасную конструкцию беседки. Фермы я делал из строганого бруса 100×100 мм. Стропила соединял поперечиной, как в буковке «А». В высшей части фермы прорезал гнездо для конькового бруса, а на верхних поверхностях стропил избрал пазы под горизонтальные лаги, на которые планировал положить подкровельный настил из фанеры.
Размечать угол наклона стропил и выпуски свеса удобнее на брусьях нижней обвязки беседки, потому что она повторяет проекцию верхней обвязки. 1-ая ферма является шаблоном для 4-х других, расположенных над прямоугольной частью беседки. От верхушки каждой из последних ферм я пустил стропило к самым удалённым точкам верхней обвязки.
Все стропила соединил лагами. Потому что подкровельныи настил планировал делать из 16-мм водостойкой фанеры, довольно было установить 2 лаги из бруса 50×100 мм (на концах свесов и в центре стропил).
После внешней отделки стенок на крыше закрепил листы водостойкой фанеры, состыковывая их по центральной полосы лаг. Не считая того, щели меж соединениями фанеры зашпаклевал. На фанеру, как обозначено в аннотации, уложил гибкую черепицу, крепя её не гвоздями, а маленькими шурупами.
В той же аннотации сказано, что во время эксплуатации и солнечного прогрева листы черепицы крепко слипаются, но на практике оказалось, что лопасти черепицы, в особенности с северной стороны, могут задираться ветром и под их набивается снег. Потому каждую лопасть я дополнительно прикрепил к фанере скобами с помощью монтажного степлера.
Коньки крыши закрыл коньковой лентой, которую тоже прикрепил скобами.

Пол

Делать пол в беседке из дерева мне не хотелось, потому что в уличных критериях половая доска ведёт себя капризно: то усыхает во время жары, то разбухает и горбится при повышении влажности воздуха. Такие полы нужно защищать: повсевременно красить во избежание возникновения гнилости и т.д.
Чтоб этого избежать, я решил делать пол из керамогранита. Он отлично подходит для данной цели – крепкий, не впитывает воду и, как следует, не «рвётся» зимой. А базу под плитку замыслил сделать бетонной, отлив плиту по усиленному профлисту. Это должно было, не считая всего остального, в значимой мере уменьшить количество древесных лаг.

Садовые постройки. Строительство беседки. Садовые постройки. Строительство беседки. Основанием для пола служит бетонная плита, отлитая по профлисту. Оканчивающий шаг работ – кладка трубы для печи, расположенной в беседке.

Высота гребня профлиста – 80 мм. При использовании в качестве обрамления пола бруса 50×100 мм можно сделать ещё и стяжку шириной 20 мм. В месте установки печи оставил отверстие в полу, в которое будет подводиться её фундамент.
Профлист укладывал волнами поперёк длинноватых сторон беседки и укреплял его в нескольких местах. Бетон заливал в несколько приёмов. Сначала заполнил волны профлиста. Сглаживал бетон при помощи мастерка по высоте волн и давал бетону схватиться.
В качестве арматуры для стяжки использовал сетку с ячейкой 100×100 мм и поперечником прута 2 мм. Стяжку заливал за раз без перерыва, выравнивая бетон по брусу обрамления.

Двери

Кухонные двери достались мне по «наследию» – были «сохранены» при ломке старенького дома. Двери обиты оргалитом и отчасти застеклены, потому – достаточно лёгкие. Для увеличения «водоустойчивости» я обшил их вагонкой и покрасил снаружи в цвет стенок.

Внутренняя отделка

В последующем сезоне я соорудил фундамент для печи, сложил её 2 и начал внутреннюю отделку беседки. На пол уложил плитку из керамогранита, делая швы шириной 1,5 мм. Для удобства уборки сделал маленький уклон в сторону выходов.

Садовые постройки. Строительство беседки. Садовые постройки. Строительство беседки. Вытянутая форма беседки позволила расположить снутри функциональную печь и оборудовать рабочий уголок и зону отдыха.

Для отделки внутренних поверхностей стенок использовал вагонку, располагая её вертикально. За ранее в огромные проёмы каркаса установил по 2 горизонтальных бруска 50×50 мм, к которым укреплял среднюю часть вагонки. Длину вагонки взял равную расстоянию от пола до крыши. За счёт этого высота стенок возросла на 15 см.
Снутри обшивку выкрасил тонированным лаком в цвет «сосна». Поверху в качестве потолочного бордюра пустил доску (вагонку). Этот бордюр, стропила, верхнюю обвязку и потолочные лаги выкрасил в более тёмный цвет (под «орешек»). За счёт этого «потолок» приобрёл некую ажурность, а из-за большой толщины частей каркаса крыши – фундаментальность.
В конечном итоге беседка вышла достаточно объёмной, позволившей установить большой стол (за которым свободно располагаются 12 человек), печь и выделить место для кухонного стола. А под её высочайшим полом мы организовали поленницу.

1Разновидность обшивочной доски с избранными четвертями на кромках.
2См. статью создателя «И варит, и жарит, и душу веселит!» в №6 журнальчика «Дом» за 2010 год.

© С. Батов, журнальчик «Дом» №8/2010 г.

Аналогичное: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.